Меню Рубрики

Поменяю объектив на точку зрения свою

Пью на Красной Площади
Красивое вино.
К Мавзалею очередь,
Еще не так темно.
Темно в уме, к несчастию.
Зато, в душе светло,
Вчерашнее причастие
Немного помогло.
Искажает зрение
Соленая слеза,
Акт самосожжения
Попался на глаза.
Пламя лезло клочьями,
Сбили, наконец.
К Мавзолею очередь —
Вот, это, блядь, пиздец!

Сфотографировал!
Вроде, все получилось.
Пленку дома сменю,
Лишь бы не засветилась!
Половина из этого
Мне, по-моему, приснилась.
Короче то, чего не было,
В кадр не поместилось!

Поменяю объектив,
Но точку зрения свою,
Еще 1000 лет прожив,
Не продую, не пропью!

Черно-белый негатив,
Чтобы не случилось в мире,
Превратится в позитив
В моей крошечной квартире!

Рюкзак — 3 отделения;
На плечи давят лупы.
Пришел на выступление
Моей любимой группы!
В толпе девчонку выудил,
Я к счастью не в говно!
Сухой закон я выучил,
Сухое пью вино.
Орали вместе, прыгали,
Болтали без умолку,
В конце носами шмыгали
И целовались долго.
С отличием бросил ВУЗы — ну,
Признался я ребенку!
Люблю живую музыку,
Люблю снимать на пленку.

Сфотографировал!
Круто все получились!
Музыканты балдели,
Зрители веселились!
Еще две пьяные бабы
На барной стойке резвились,
Но фуфло и пошлятина
В кадр не поместились!

Поменяю объектив,
Но точку зрения свою,
Еще 1000 лет прожив,
Не продую, не пропью!

Черно-белый негатив,
Чтобы не случилось в мире,
Превратится в позитив
В моей крошечной квартире! FotoPank

Pugh on Red Square
Beautiful wine.
By Mavzaleyu turn
It was not so dark .
Deep in my mind , unhappily .
But , in the soul of light ,
yesterday’s communion
A little help.
distorts vision
Salty tears ,
The act of self-immolation
Caught my eye.
Flames climbed shreds
Shot down , finally.
The Mausoleum of all —
That’s it , whore , fucked !

Photographed !
Like, everything worked out .
Film house shifts,
Just not lit !
Half of this
I , in my opinion , had a dream .
In short what was not,
In the frame does not fit !

Change the lens ,
But my point of view ,
Another 1,000 years lived ,
Not selling , not propyl !

Black and white negative
Whatever happens in the world,
Become a positive
In my tiny apartment!

Backpack — 3 compartments ;
Put pressure on the shoulders of a magnifying glass.
Came to the speech
My favorite band !
The crowd girl fished ,
I luckily not shit !
Prohibition I learned ,
Powdered drink wine .
Shouted together , jumped,
Yammer ,
At the end of their noses darts
And kissed for a long time .
Honours threw Colleges — well,
I confessed child!
I love live music ,
I like to shoot on film .

Photographed !
Cool succeed!
Musicians baldeli ,
Viewers of fun!
Another two drunken women
Frolicking on the bar ,
But bullshit and poshlyatina
In the frame does not fit !

Change the lens ,
But my point of view ,
Another 1,000 years lived ,
Not selling , not propyl !

Black and white negative
Whatever happens in the world,
Become a positive
In my tiny apartment!

источник

Что такое клинические исследования и зачем они нужны? Это исследования, в которых принимают участие люди (добровольцы) и в ходе которых учёные выясняют, является ли новый препарат, способ лечения или медицинский прибор более эффективным и безопасным для здоровья человека, чем уже существующие.

Главная цель клинического исследования — найти лучший способ профилактики, диагностики и лечения того или иного заболевания. Проводить клинические исследования необходимо, чтобы развивать медицину, повышать качество жизни людей и чтобы новое лечение стало доступным для каждого человека.

У каждого исследования бывает четыре этапа (фазы):

I фаза — исследователи впервые тестируют препарат или метод лечения с участием небольшой группы людей (20—80 человек). Цель этого этапа — узнать, насколько препарат или способ лечения безопасен, и выявить побочные эффекты. На этом этапе могут участвуют как здоровые люди, так и люди с подходящим заболеванием. Чтобы приступить к I фазе клинического исследования, учёные несколько лет проводили сотни других тестов, в том числе на безопасность, с участием лабораторных животных, чей обмен веществ максимально приближен к человеческому;

II фаза — исследователи назначают препарат или метод лечения большей группе людей (100—300 человек), чтобы определить его эффективность и продолжать изучать безопасность. На этом этапе участвуют люди с подходящим заболеванием;

III фаза — исследователи предоставляют препарат или метод лечения значительным группам людей (1000—3000 человек), чтобы подтвердить его эффективность, сравнить с золотым стандартом (или плацебо) и собрать дополнительную информацию, которая позволит его безопасно использовать. Иногда на этом этапе выявляют другие, редко возникающие побочные эффекты. Здесь также участвуют люди с подходящим заболеванием. Если III фаза проходит успешно, препарат регистрируют в Минздраве и врачи получают возможность назначать его;

IV фаза — исследователи продолжают отслеживать информацию о безопасности, эффективности, побочных эффектах и оптимальном использовании препарата после того, как его зарегистрировали и он стал доступен всем пациентам.

Считается, что наиболее точные результаты дает метод исследования, когда ни врач, ни участник не знают, какой препарат — новый или существующий — принимает пациент. Такое исследование называют «двойным слепым». Так делают, чтобы врачи интуитивно не влияли на распределение пациентов. Если о препарате не знает только участник, исследование называется «простым слепым».

Чтобы провести клиническое исследование (особенно это касается «слепого» исследования), врачи могут использовать такой приём, как рандомизация — случайное распределение участников исследования по группам (новый препарат и существующий или плацебо). Такой метод необходим, что минимизировать субъективность при распределении пациентов. Поэтому обычно эту процедуру проводят с помощью специальной компьютерной программы.

  • бесплатный доступ к новым методам лечения прежде, чем они начнут широко применяться;
  • качественный уход, который, как правило, значительно превосходит тот, что доступен в рутинной практике;
  • участие в развитии медицины и поиске новых эффективных методов лечения, что может оказаться полезным не только для вас, но и для других пациентов, среди которых могут оказаться члены семьи;
  • иногда врачи продолжают наблюдать и оказывать помощь и после окончания исследования.
  • новый препарат или метод лечения не всегда лучше, чем уже существующий;
  • даже если новый препарат или метод лечения эффективен для других участников, он может не подойти лично вам;
  • новый препарат или метод лечения может иметь неожиданные побочные эффекты.

Главные отличия клинических исследований от некоторых других научных методов: добровольность и безопасность. Люди самостоятельно (в отличие от кроликов) решают вопрос об участии. Каждый потенциальный участник узнаёт о процессе клинического исследования во всех подробностях из информационного листка — документа, который описывает задачи, методологию, процедуры и другие детали исследования. Более того, в любой момент можно отказаться от участия в исследовании, вне зависимости от причин.

Обычно участники клинических исследований защищены лучше, чем обычные пациенты. Побочные эффекты могут проявиться и во время исследования, и во время стандартного лечения. Но в первом случае человек получает дополнительную страховку и, как правило, более качественные процедуры, чем в обычной практике.

Клинические исследования — это далеко не первые тестирования нового препарата или метода лечения. Перед ними идёт этап серьёзных доклинических, лабораторных испытаний. Средства, которые успешно его прошли, то есть показали высокую эффективность и безопасность, идут дальше — на проверку к людям. Но и это не всё.

Сначала компания должна пройти этическую экспертизу и получить разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Комитет по этике — куда входят независимые эксперты — проверяет, соответствует ли протокол исследования этическим нормам, выясняет, достаточно ли защищены участники исследования, оценивает квалификацию врачей, которые будут его проводить. Во время самого исследования состояние здоровья пациентов тщательно контролируют врачи, и если оно ухудшится, человек прекратит своё участие, и ему окажут медицинскую помощь. Несмотря на важность исследований для развития медицины и поиска эффективных средств для лечения заболеваний, для врачей и организаторов состояние и безопасность пациентов — самое важное.

Потому что проверить его эффективность и безопасность по-другому, увы, нельзя. Моделирование и исследования на животных не дают полную информацию: например, препарат может влиять на животное и человека по-разному. Все использующиеся научные методы, доклинические испытания и клинические исследования направлены на то, чтобы выявить самый эффективный и самый безопасный препарат или метод. И почти все лекарства, которыми люди пользуются, особенно в течение последних 20 лет, прошли точно такие же клинические исследования.

Если человек страдает серьёзным, например, онкологическим, заболеванием, он может попасть в группу плацебо только если на момент исследования нет других, уже доказавших свою эффективность препаратов или методов лечения. При этом нет уверенности в том, что новый препарат окажется лучше и безопаснее плацебо.

Согласно Хельсинской декларации, организаторы исследований должны предпринять максимум усилий, чтобы избежать использования плацебо. Несмотря на то что сравнение нового препарата с плацебо считается одним из самых действенных и самых быстрых способов доказать эффективность первого, учёные прибегают к плацебо только в двух случаях, когда: нет другого стандартного препарата или метода лечения с уже доказанной эффективностью; есть научно обоснованные причины применения плацебо. При этом здоровье человека в обеих ситуациях не должно подвергаться риску. И перед стартом клинического исследования каждого участника проинформируют об использовании плацебо.

Обычно оплачивают участие в I фазе исследований — и только здоровым людям. Очевидно, что они не заинтересованы в новом препарате с точки зрения улучшения своего здоровья, поэтому деньги становятся для них неплохой мотивацией. Участие во II и III фазах клинического исследования не оплачивают — так делают, чтобы в этом случае деньги как раз не были мотивацией, чтобы человек смог трезво оценить всю возможную пользу и риски, связанные с участием в клиническом исследовании. Но иногда организаторы клинических исследований покрывают расходы на дорогу.

Если вы решили принять участие в исследовании, обсудите это со своим лечащим врачом. Он может рассказать, как правильно выбрать исследование и на что обратить внимание, или даже подскажет конкретное исследование.

Клинические исследования, одобренные на проведение, можно найти в реестре Минздрава РФ и на международном информационном ресурсе www.clinicaltrials.gov.

Обращайте внимание на международные многоцентровые исследования — это исследования, в ходе которых препарат тестируют не только в России, но и в других странах. Они проводятся в соответствии с международными стандартами и единым для всех протоколом.

После того как вы нашли подходящее клиническое исследование и связались с его организатором, прочитайте информационный листок и не стесняйтесь задавать вопросы. Например, вы можете спросить, какая цель у исследования, кто является спонсором исследования, какие лекарства или приборы будут задействованы, являются ли какие-либо процедуры болезненными, какие есть возможные риски и побочные эффекты, как это испытание повлияет на вашу повседневную жизнь, как долго будет длиться исследование, кто будет следить за вашим состоянием. По ходу общения вы поймёте, сможете ли довериться этим людям.

Если остались вопросы — спрашивайте в комментариях.

источник

Если вы хотите сделать четкую фотографию неподвижного предмета, ничто не мешает вам сделать десяток-другой его фотографий с тем, чтобы на стадии постобработки перебрать их все и выбрать тот, на котором изображение объекта вашей съемки будет наиболее четким.

Но, согласитесь, устранить проблему с самого начала, а не бороться с ее последствиями будет логичнее.

Если ваша камера или объектив не оснащены системой стабилизации, то вам следует присмотреться к методам получения резких фотографий, которыми пользовались фотографы задолго до того, как возникли технологии стабилизации изображения. Нет, мы не говорим о штативах – давайте будем честными, их использование не всегда удобно и возможно.

Давайте рассмотрим элементарные способы стабилизации камеры при съемке.

Когда заходит вопрос о стабилизации камеры при съемке, есть несколько советов относительно вашей осанки, которые вы должны постоянно помнить:

  • Держите камеру уверенно.
  • Прижмите локти к телу. Чем плотнее они прижаты к телу, тем стабильнее ваши руки, держащие камеру, а, следовательно, и сама камера.
  • Если камера оснащена достаточно крупным объективом, удерживайте одной рукой объектив, а второй – камеру. Конечно, это не всегда можно сделать (например, если на камере установлен небольшой объектив-блинчик), но когда у вас есть такая возможность – не примените ей воспользоваться.
  • При съемке с ЖК-экраном, убедитесь, что ваши предплечья и локти, прижатые к телу, как можно более стабильны.
  • Попробуйте держать спину, как можно более прямой. Если вам нужно наклониться, постарайтесь во что-нибудь упереть одно или оба колена – это поможет вам сохранить более стабильное положение.

Это самые простые советы, сочетая их со способами, которыми мы поделимся далее, вы сможете получить более резкие фотографии. Итак, продолжим.

Часто возможность получения фотографии без размытия, возникшего из-за дрожания камеры, зависит от выбранной вами выдержки. Общее правило заключается в следующем:

Чтобы получить четкую, неразмытую фотографию, при съемке объекта, выдержка вашей камеры должна быть не менее величины, обратной фокусному расстоянию вашего объектива.

То есть, если вы снимаете с 100-мм объективом на полнокадровой камере, то для получения резких фотографий вы должны установить выдержку, как минимум в 1/100с. Очевидно, это означает, что чем меньше фокусное расстояние – тем сложнее получить четкую фотографию, снимая с рук, потому что, если вы используете, например, 35-мм объектив, то минимальная выдержка должна быть 1/40с.

Помня об этом правиле, вам также следует помнить и о кроп-факторе. Если вы используете 45-мм объектив на камере с сенсором формата Micro Four Thirds, то вы получаете эквивалентное фокусное расстояние в 90 мм, соответственно, вам следует выбрать выдержку наиболее близкую к 1/90 с – чаще всего это 1/100с.

В вопросах получения резких фотографий нет мелочей. И когда дело доходит до необходимости убедиться в том, что при съемке ваше тело как можно более стабильно – умение контролировать дыхание становится весьма важным. В этом вопросе существуют две основных точки зрения: одна половина фотографов говорит, что вам нужно сделать глубокий вдох, задержать дыхание и сделать снимок. Другая половина утверждает, что лучше всего нажимать кнопку спуска затвора, полностью выдохнув.

Я придерживаюсь второй точки зрения, но вы можете попробовать оба способа и выбрать тот, который вам более удобен и который дает наилучшие, на ваш взгляд, результаты.

Еще один совет для уменьшения количества размытых фотографий связан с использованием вспышки. Настройка вспышки на срабатывание по второй шторке (также известной, как задняя шторка) позволит вам получать резкие фотографии даже на очень длинных выдержках.

Читайте также:  Личность человека с точки зрения философии

Этот метод идеально подходит для фотографирования, например, световых следов.

На самом деле, когда я впервые начал карьеру фотографа, я имел обыкновение использовать режим вспышки по второй шторке с накамерной вспышкой для Olympus E-510 DSLR. И это много раз спасало мою задницу в ситуациях, когда я работал по заданию редакции.

Так что, я твердо уверен, что если бы мне нужно было бы заниматься этим делом снова – я бы обязательно воспользовался этим режимом.

источник

Владельцы зеркалок/беззеркалок делятся на две группы. Первая группа (обычные фотолюбители) снимает всю жизнь на китовый объектив и «не парится». Вторая (творческие личности) так или иначе пытаются по возможности проапгрейдить свою систему. В первых рядах очереди на апгрейд, как правило, стоит объектив. Причины у всех разные. Кто-то, научившись более-менее сносно фотографировать, «уперся в потолок» и ему уже не хватает зума, светосилы, «рисунка», «пластичности» и т.д. Кто-то просто начитался статей и обзоров в Интернете и загорелся идеей поменять объектив. Только на что менять? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно сформулировать четкий перечень претензий — что конкретно вас не устраивает в вашей технике. Лучше, если их будет не меньше трех. Типичный пример — замена китового объектива на светосильный фикс (например, «полтинник 1.8»). Причины могут быть такие:

Китовый объектив недостаточно хорошо прорисовывает края кадра — темнит их, мылит и хроматит

Китовый объектив слишком «темный», а я люблю фотографировать без вспышки. Для этого приходится сильно задирать ISO, а потом бороться с шумами.

Я хочу научиться делать портреты с «профессионально размытым» задним планом, а китовый объектив не дает реализовать эту идею. Размытие на длинном конце слабое, его рисунок скучен, а цвета унылы!

Если это про вас, то вам прямая дорога в магазин за покупкой объектива-фикса на 50 мм. Точно также стоит действовать, выбирая объектив для репортажа, тревел-фото, телефото, макро и т.д. Для начала попробовать поснимать в данном жанре тем, что есть, а если не устраивает — сформулировать перечень требований, расставить приоритеты. Как правило, выбор при этом сужается до 1-2 моделей. Дальше сценарий простой — накопить деньги, пойти в магазин, попробовать и купить тот, который больше понравился. Если же вы просто хотите поменять «китовый» объектив на что-то другое только потому, что «в интернете пишут, что он плохой», можете дальше не читать.

Есть распространенное убеждение, что дорогие объективы намного резче, чем дешевые. Это было актуально лет 5 назад, может даже меньше. Сейчас даже бюджетная оптика здорово выросла в плане разрешающей способности и легко может обойти по детализации «топовые» аналоги 5-летней давности. Но вот беда — детализация вроде хорошая, но как-то все не так — скучная картинка. Самое главное отличие дорогой оптики от дешевой — это ее «художественность». Она не поддается измерению никакими лабораторными тестами. К примеру, топовая «элька» Canon EF 50mm 1:1.2L USM проваливает тесты по разрешающей способности и хроматическим аберрациям на фоне нового «полтинника 1.8 stm», но картинка у нее получается будто «волшебная». Нет в ней дешевой «пластмассовости», как в бюджетном «полтиннике».

С оптикой — то же самое. «Художественность» объектива задается множеством плохо поддающихся измерению величин. Характер картинки зависит от качества оптического стекла, сложности и сбалансированности оптической системы, формы диафрагменного отверстия, каких-то секретных изысков производителя, которые не афишируются. Даже если две модели идентичны по своим заявленным характеристикам, вполне может быть, что на практике отличия будут все равно заметны. По его техническим характеристикам можно лишь косвенно оценить вероятность того, что объектив будет «художественным». Чтобы полностью «распробовать» объектив, им нужно поснимать в течение длительного срока. Тем не менее, поскольку данные приводятся в описании, попробуем разобраться, что к чему.

Фокусное расстояние определяет угол поля зрения объектива. Объективы бывают с переменным и постоянным фокусным расстоянием. Их называют «зумы» и «фиксы», соответственно.

Зум-объективы удобны своей универсальностью. Как правило, штатный объектив дает возможность фотографировать широкий спектр сюжетов — пейзаж, интерьер, портрет в обстановке, портрет крупным планом, иногда макро. Но обратной стороной медали, как правило, является компромиссное качество картинки, особенно у объективов с большой кратностью зума. К примеру, на коротком конце объектив охватывает большой угол пространства, что удобно для пейзажной съемки, но при этом «мылит» края и искривляет объекты. В длиннофокусном положении можно фотографировать портреты крупным планом, но рисунок размытия на заднем плане будет не интересным. Зум-объективы с большим диапазоном фокусных расстояний, например, Canon EF 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM удобны для путешествий и прогулок, где важно иметь возможность быстро переходить от съемки общих планов к крупным, и наоборот.

Для творческой съемки лучше подходят либо более «короткие» (с небольшой кратностью), но светосильные зумы, либо фиксы. Фиксы чаще всего заточены под какую-то одну определенную задачу. Например, только для пейзажа (широкоугольник, 24 мм) или только для портрета (умеренный телевик, 85 мм). Есть категория универсальных фиксов с эквивалентным фокусным расстоянием 35, 40, 50 мм. Они имеют достаточно широкий угол поля зрения, что позволяет их использовать и для пейзажной съемки и, скажем, для портрета во весь рост. Но для охвата обширных пространств угла зрения не хватает, а для съемки крупных планов угол, наоборот, слишком большой.

Фиксы резче, светосильнее, компактнее, художественнее и почти всегда дешевле зумов, но заметно уступают им в универсальностии

Светосила — это характеристика, показывающая какое светопропускание имеет объектив. На практике светосила выражается в значении максимально открытой диафрагмы. Чем больше светосила, тем шире можно открыть диафрагму и с более короткой выдержкой (или низким ISO) фотографировать. К примеру, объектив со светосилой F/2.8 пропускает в 2 раза больше света, чем F/4, во столько же раз можно сократить выдержку. Зависимость чисел F и светопропускания нелинейная — каждое следующее число F из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 обозначает в 2 раза меньшее светопропускание, чем предыдущее.

Светосила играет важную роль в области применения объектива. Во-первых, она влияет на способность объектив размывать задний план (например, на портрете). Именно поэтому для профессиональной портретной съемки чаще всего используются объективы со светосилой F/2, F/1.4 и т.п. Во-вторых, объективы с высокой светосилой дают фотографу преимущество в тех видах съемки, где нужно обеспечить короткую выдержку, не задирая при этом чувствительность ISO, например, съемка спортивных соревнований. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием почти всегда имеют большую светосилу, чем зумы.

Зумы, в свою очередь делятся на объективы с постоянной светосилой и переменной. К примеру, объектив Canon EF 24-105mm F/4L IS USM позволяет открыть диафрагму до F/4 на всем диапазоне фокусных расстояний, это удобно при съемке в ручном режиме, если нужно вести съемку на открытой диафрагме (например, когда мало света). Более дешевый Canon EF 24-105mm F/3.5-5.6 IS USM в широкоугольном положении позволяет открыть диафрагму до F/3.5, а на длинном конце — только до F/5.6. Это означает, что в режиме «M» придется постоянно корректировать выдержку или ISO, чтобы яркость картинки не «гуляла» при изменении фокусного расстояния. Также постоянная светосила очень важна для видеографов — при «наезде» и «откате» уровень экспозиции картинки остается постоянным.

Следует иметь в виду, что на открытой диафрагме объективы часто дают «мягкую» картинку (на простом языке — «мылят»). Причем, «мылят» края кадра на открытой диафрагме даже профессиональные светосильные фиксы. Однако, для того же Canon 35/1.4L «открытой» является диафрагма F/1.4, но уже на диафрагме F/2 он весьма резок. Более дешевый Canon 35mm F/2 «мылит» на F/2. Ближе к F/4 их резкость становится сопоставимой. Светосильный объектив всегда имеет больший диапазон «рабочих» диафрагм, смещенный в сторону малых чисел. Это значительное преимущество для многих направлений съемки, но наибольший выигрыш — в портретной и репортажной съемке.

Байонет — это механизм крепления объектива к камере. На практике эта характеристика говорит о совместимости объектива с определенным семейством камер. Чаще всего у каждого производителя несколько систем, причем, не всегда совместимых друг с другом. К примеру, у Canon есть обратная совместимость объективов EF (полнокадровые) с камерами EF-S (с кроп-фактором). То есть, на тушку с кропом можно установить полнокадровый объектив, а наоборот — нельзя. Если у вас полнокадровая камера, не стоит покупать к ней «кропнутый» объектив — у Canon не подойдет точно, у Nikon и Sony полнокадровая камера работает как кропнутая (смысл тогда в полном кадре?).

Чаще всего объективы имеют металлическое крепление байонета, но у самых дешевых версий оно пластмассовое. Считается, что это плохо. Лично я не могу привести ни одного вразумительного довода против пластмассового крепления байонета у легкого и компактного объектива. Долгое время использовал Canon 18-55, Canon 50/1.8 II с пластмассовыми хвостовиками — ничего не произошло. Может я что-то делал не так? 🙂 Кстати, недавно Canon «порадовал» — помимо объектива выпустил еще и камеру с пластмассовым байонетом!

Проблема совместимости камер с «неродными» объективами решается при помощи специальных переходников, однако, такая возможность есть не всегда. Самыми «всеядными» камерами считаются беззеркалки. У них короткий рабочий отрезок и на них можно использовать практически любые объективы (через соответствующие переходники). Например, объективы Canon EF можно повесить на беззеркалку Micro 4/3 (но не наоборот!). Работоспособность автофокуса и диафрагмы зависит от возможностей переходника.

Форма диафрагменного отверстия оказывает влияние на рисунок объектива в зоне нерезкости (боке). В идеале форма диафрагменного отверстия должна быть круглой, в этом случае диски боке будут иметь идеально круглую форму. На практике отверстие диафрагмы формируется несколькими лепестками, которые перемещаясь относительно друг друга имитируют зрачок. Если лепестков диафрагмы относительно немного, например, 5 или 6, то светлые пятна в зоне размытия будут выглядеть как 5- или 6-угольники. Примерно так.

Боке Canon EF 50mm 1:1.8 II (5-лепестковая диафрагма) Такой эффект называют «гайками». В некоторых случаях «гайки» смотрятся интересно, но если они присутствует на всех фотографиях, то быстро надоедают и хочется поменять объектив такой же, но с большим количеством лепестков диафрагмы, чтобы получать такой результат:

Боке Canon EF 40mm 1:2.8 STM (7-лепестковая диафрагма) У объектива с 7-лепестковой диафрагмой диски нерезкости имеют более правильную форму. Если на приведенную выше картинку посмотреть повнимательнее, то мы видим характерное «закручивание» боке — по краям диски имеют более вытянутую форму, чем в центре. Этот эффект называется «кошачьи глаза» (по форме действительно похожи). Это следствие сферических аберраций, не до конца исправленных асферическими линзами. Формально это является недостатком, но в умелых руках «крученое боке» может стать великолепным художественным приемом.

Эта строка часто присутствует в описании объектива — указывается количество элементов и групп. Для неискушенного фотолюбителя это простые цифры, но в общем и целом, чем более линз имеет объектив, тем больше вероятность того, что он даст качественную картинку — производитель очень дотошно подошел к устранению искажений и не пожалел ввести дополнительные элементы.

Хорошим признаком является применение элементов из низкодисперсного стекла — оно снижает уровень хроматических аберраций. Асферические элементы помогают соблюсти правильную геометрию снимка, то есть минимизировать «бочкообразность» и «подушечность» изображения, а также частично избавиться от «мыла по краям» и «кошачьих глазок» в боке (см. выше).

Количество элементов связано с диапазоном фокусных расстояний (кратностью зума) и со светосилой. Если объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, его оптическая схема может быть относительно простой (меньше 10 линз), но она будет оптимизирована конкретно под данное фокусное расстояние. Благодаря этому, фиксы в большинстве своем резче, светосильнее зумов, а также дешевле и компактнее.

У зумов оптическая схема сложнее, так как объектив должен обеспечивать хорошее качество картинки по возможности на всем диапазоне фокусных расстояний. Приходится вводить дополнительные элементы, чтобы скомпенсировать искажения. Это приводит к увеличению габаритов, утяжелению и удорожанию объектива. Объективы-суперзумы имеют еще более сложную схему, но она зачастую далека от совершенства, особенно если речь идет о бюджетных моделях — там сплошной компромисс между размерами, ценой и качеством, обычно не в пользу последнего.

Как уже говорилось, количество элементов и групп указывается в характеристиках объектива, но есть нюансы. Элементы тоже имеют свои классы и категории — похуже и получше, подешевле и подороже. Естественно, те низкодисперсные и асферические элементы, которые стоят в объективах за 300 и 3000 долларов несколько различаются по качеству (это уже лично мое предположение).

Автофокус — вещь, значительно облегчающая работу фотографа. Практически все современные объективы имеют автоматическую фокусировку, но она бывает разных видов. В зависимости от вида автофокусировки область применения даже вроде одинаковых по остальным характеристикам объективов может различаться. Автофокус приводится в действие при помощи электромотора, которые бывают разных типов.

«Обычный мотор» — самый простой и дешевый. Он устанавливается в самые дешевые объективы. Как правило, скорость и точность не вызывает претензий, но мотор издает характерный жужжащий звук. Этот звук будет отчетливо слышен, например, на видеозаписи. Бывают ситуации, когда при съемке нужно соблюдать максимум тишины — в этом случае такой автофокус тоже плохой помощник. Впрочем, такие ситуации в повседневной жизни встретятся едва ли, и для простой любительской съемки данный тип привода вполне подойдет.

Ультразвуковой привод используется на более продвинутых моделях объективов. Они маркируются USM (Canon), SWM (Nikon), SSM (Sony), HSM (Sigma), USD (Tamron). Отличительная особенность — его почти не слышно, при том что объектив фокусируется быстрее, чем с обычным мотором. Во многих моделях объективов с ультразвуковым приводом есть возможность выставлять фокусировку вручную без перехода в режим MF — эта функция называется FTM (Full Time Manual). Она бывает полезной, если автофокусу нужно подсказать, на какой объект ему наводиться. Типичная ситуация — съемка через стекло или забор из сетки-рабицы (в зоопарке, например). Если автофокус наведется на пыль на стекле или на сетку, мы просто подкручиваем колечко, подсказывая, что искать объект нужно в более дальней зоне.

Шаговый привод оптимизирован для бесшумной фокусировки в режиме видеосъемки. Данный вид привода применяется в беззеркалках и в некоторых зеркалочных объективах, заточенных под видеосъемку. У Canon данные объективы имеют обозначение STM. Автофокус с шаговым приводом самый тихий. В режиме фотосъемки он сопоставим с ультразвуковым, хотя многое зависит от возможностей тушки. При видеосъемке скорость фокусировки не слишком высока, но это сделано специально, чтобы она была плавной, без характерных «дерганий» фокуса, раздражающих зрителя. Кольцо фокусировки в STM-объективах не имеет прямого механического соединения с механикой автофокуса и управляет им «по проводу» — это может требовать привыкания. Полноценное использование шагового STM-объектива на зеркалке возможно только на тушках, которые поддерживают данную функцию. На старых тушках такой объектив будет вести себя как обычный ультразвуковой.

Читайте также:  Вижу первую строчку таблицы для зрения

«Отвертка» — морально устаревший вид автофокуса, тем не менее, он применяется в «топовых» камерах Nikon, Sony, Pentax для обратной совместимости со старыми объективами. Суть его состоит в том, что мотор фокусировки находится внутри камеры, а вращение от него передается объективу при помощи специального штырька («отвертки»). Объектив при этом не имеет встроенного мотора, а имеет только редуктор, соединяющийся с отверткой при установке объектива в байонет. «Отверточные» объективы можно использовать и с «безотверточными» тушками младших моделей, но при этом фокусироваться придется вручную. Практически все «отверточные» объективы имеют «моторизированные» современные аналоги, которые без проблем работают на тушках без «отвертки».

Не стоит сбрасывать со счетов объективы с ручной фокусировкой. Почти всегда это фиксы сторонних производителей — бывают подороже (Leica, Carl Zeiss), бывают подешевле (Samyang, Zenitar, Helios). Среди них встречаются весьма выдающиеся стекла, не имеющие аналогов. Например, сверхсветосильная Leica Noctilux 50mm F/0.95 (правда стоимость у нее сравнима с небольшой квартирой в пригороде!). Есть и более приемлемые по цене варианты. Например, оптика Samyang. Поначалу ее сообщество фотолюбителей встретило прохладно, но распробовав признало, что по соотношению цена/качество эти объективы практически не имеют равных среди мануальной оптики.

Неавтофокусные объективы пользуются популярностью у профессиональных видеографов, привыкших к ручной фокусировке. Также они могут использоваться в неторопливой творческой фотосъемке. Брать объектив без автофокуса в качестве штатника я бы не стал (и вам не советую) — практика показывает, что процент фото-брака с «мануальным» объективом в повседневной съемке слишком высок, особенно, если у вас фотоаппарат с небольшим по размеру видоискателем (это касается большинства любительских зеркалок), который в принципе не предназначен для работы с неавтофокусной оптикой.

Известно, что не бывает ничего идеального и абсолютно в любом, даже самом качественном и дорогом объективе есть до чего докопаться. У всех производителей бывают удачные и неудачные модели, и у всех моделей есть удачные и неудачные экземпляры данной модели. Прежде всего определим, каким рискам мы подвергаемся, купив «неудачный экземпляр». Вот основные из них.

Фронт- или бэкфокус — дефект, следствием которого является постоянный промах автофокуса («недолет» или «перелет»).

Нарушение центровки. Обычно объектив имеет максимальную резкость в центральной зоне а к краям кадра она снижается. Это нормально. Ненормально, если «пятно резкости» смещено относительно центра и при этом один угол получается резким, другой — заметно размыт.

Перекос ГРИП. Похожая ситуация, когда в одной части кадра наблюдается фронтфокус, в другой — бэкфокус.

Неисправности механики — всякие заедания и посторонние звуки, неработающий автофокус или стабилизатор. Эти недостатки легко выявляются при осмотре объектива и такие объективы обычно не покупаются.

Первый недостаток (фронт/бэкфокус) недостаток является устранимым, лечится в сервисном центре во время операции юстировки. Некоторые тушки имеют функцию микроподстройки автофокуса и позволяют юстировку выполнить самостоятельно. Второй и третий недостатки связаны с заводским браком и устранить своими силами их невозможно, только по гарантии. Хотя, если недостаток не является ярко выраженным, заметить его сложно, а доказать в сервисе необходимость замены объектива еще сложнее.

У каждой модели есть и конструктивные недостатки, свойственные всем экземплярам данной модели. Даже, скорее, не недостатки, а особенности.

Низкая разрешающая способность — обычно она свойственна «суперзумам». Никуда не денешься, не бывает так, чтобы все было хорошо — и качество, и цена, и функциональность. Можно, конечно, попытаться увеличить резкость программно, но картинка от этого «грубеет». Причисляем эту особенность к неисправимым недостаткам.

Виньетирование — затемнение углов кадра. Особенно часто проявляется на зум-объективах при съемке на коротком конце с открытой диафрагмой. Легко исправить программно.

Дисторсия — эффект выпуклости или вогнутости картинки. Относительно легко можно исправить программно, если редактор «знает» профиль данного объектива.

Уголки затенены, это виньетирование. Прямые линии выгнуты (см. желтые стрелки) — это дисторсия

Хроматические аберрации — фиолетовые и зеленые каемки вокруг контрастных объектов, например, веток на фоне неба. Легко удаляются программно.

Зеленые и фиолетовые окантовки — хроматические аберрации

Фринджинг — хроматические аберрации в зоне размытия. Свойственны всем светосильным объективам, особенно заметны при открытой диафрагме. Программно устранить можно, но сложнее, чем обычные ХА.

Некрасивое боке — «скучное» или излишне «грубое». Слабое или «скучное» боке свойственно объективам с малой светосилой, например, китовому. При съемке на длинном конце фон на портрете размыт, но слишком слабо, в нем проступают контуры объектов, которые отвлекают внимание. «Грубое» боке — когда вместо круглых дисков в зоне размытия появляются угловатые фигуры, например, «гайки» по форме диафрагменного отверстия. Недостатки боке вызваны конструктивными особенностями объектива и исправить их программно сложно, а зачастую и невозможно.

Таким образом, можно сделать вывод, что неустранимых недостатков не так уж и много! Решающими факторами остаются разрешающая способность и рисунок размытия. Остальное может быть исправлено программно — в Фотошопе или самой камерой (не у всех камер есть такие возможности). Сравнивая разрешающую способность в разделе База данных объективов, следует иметь в виду, что в любой партии объективов есть более резкие и менее резкие. Также существует погрешность измерения разрешающей способности. То есть, разница 2-3% не должна настораживать.

По мере сбора информации для раздела База данных объективов, я пришел к выводу, что года 3 назад произошли заметные перемены в новых моделях оптики, причем в лучшую сторону. По всей видимости, это связано с тем, что производители на время приостановили «гонку мегапикселей», так как в дальнейшем увеличении не было смысла — оптики, которая сможет прорисовать такое высокое разрешение было реально мало, особенно в бюджетной нише. В итоге, рост мегапикселей приостановился, зато стали появляться обновленные версии старых объективов, которые показывали заметно лучшее качество картинки — очевидно, с прицелом на следующий виток «мегапиксельной гонки».

Если смотреть на Canon, то новый китовый объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM демонстрирует весьма неплохое разрешение и в центре картинки и по краю, превосходя по этому параметру «серьезные», но более старые объективы. Если сравнивать его с самой первой версией Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 (которые мылили картинку даже на 6-мегапиксельных матрицах), то вообще будет небо и земля! То же самое можно сказать про обновленный «полтинник» Canon EF 50mm f/1.8 STM, который по резкости рвет в клочья некоторые «эльки». Новые объективы стоят дороже старых версий, но, чаще всего, разница в цене оправдана.

Под суперзумами в данном случае подразумеваются «супер-универсальные» объективы, которые могут менять угол поля зрения от широкоугольного до мощного теле, например, Tamron 18-270mm F/3.5-6.3. Чаще всего возникает соблазн приобрести подобный объектив у бывших владельцев мыльниц-ультразумов, но иногда в погоне за универсальностью суперзум покупают фотографы-зеркальщики взамен китовому объективу. Я общался с многими владельцами подобных объективов, и большинство из них в покупке разочаровались. И вот почему.

«Рабочий» диапазон фокусных расстояний как минимум в 1.5 раза короче заявленного. Объектив обеспечивает приемлемое качество картинки (сопоставимое с «китовым») где-то до 135-150 миллиметров. Затем идет заметное ухудшение детализации. На длинном конце картинка откровенно «размыленная».

Сильные искажения геометрии и хроматические аберрации. На коротком конце объектив дает заметный бочонок (картинка выглядит выпуклой), дальше геометрия начинает «гулять» между между «бочкой» и «подушкой». Вокруг веточек заметны зеленые и фиолетовые каемки — хроматические аберрации. Все это можно исправить программно, но трудоемкость обработки возрастает на 2 операции для каждой фотографии. А если фотографий 1000? Современные тушки умеют частично исправлять эти искажения, но только в jpeg.

Низкая светосила на длинном конце. Это делает объектив практически непригодным для съемки птичек, бабочек, белок и другого зверья. Да, у объектива есть стабилизация, но она не поможет «остановить» взмах крыльев синицы. В итоге получается, что кормушка действительно резкая (насколько это возможно на длинном конце), а вместо птицы — размытое пятно. Чтобы добиться хорошего результата, приходится многократно поднимать ISO.

Примерно такое качество даст «суперзум» на длинном конце (кроп 100%, центральный фрагмент).

Объективы с большим зумом часто позиционируются (маркетологами?) как репортажные. Но я бы посмотрел, как бы у них получилось при помощи данного объектива заснять какой-то «экшн» в полутемном темном помещении концертного зала или ночного клуба, желательно без вспышки.

Суперзумы, особенно дешевые, несмотря на кажущуюся универсальность, технически далеки от совершенства, за что неизбежно приходится расплачиваться качеством картинки. Нужно иметь действительно веские основания, чтобы решиться на покупку объектива типа 18-270 мм. В большинстве случаев все-таки разумнее разделить задачи между 2 объективами — штатником и телевиком.

Объектив для путешествий должен быть по возможности легким, компактным и универсальным. Чтобы не таскать с собой тяжелый рюкзак с оптикой, разумным решением будет покупка одного объектива, который может выполнять роль широкоугольника, портретника и умеренного телеобъектива. Такие объективы есть во всех системах. Для Canon это модели Canon 18-135mm F/3.5-5.6 IS STM, Canon 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM. Для Nikon — Nikkor 18-105mm F/3.5-5.6G VR, Nikkor 16-85mm F/3.5-5.6G VR. Те, у которых начальное фокусное расстояние меньше, стоят заметно дороже, но они дают на коротком конце более широкий угол обзора — это становится жирным плюсом при съемке на узких улицах. Данные объективы предназначены только для кропнутых камер.

Тревел-зум позволяет фотографировать и ближние (24 мм) и дальние планы (105 мм). Фото сделаны на «полный кадр». На полном кадре в качестве «тревел-зума» хорошо проявляют себя объективы с диапазоном 24-105 мм (Canon, Sigma), 24-120 мм (Nikon). Бывают версии с переменной (F/3.5-5.6) и постоянной светосилой (F4).

Объективы с постоянной светосилой больше, тяжелее и дороже, но они удобнее для работы в ручном режиме — «полностью открытая» диафрагма не меняется при повороте кольца зума и уровень экспозиции при ней остается постоянным. С переменной светосилой с увеличением фокусного расстояния картинка заметно темнеет — особенно это заметно при видеозаписи. Если вы большую часть снимков делаете в режимах Auto, P, TV (S) или AV (A), принципиальной разницы вы, скорее всего, не заметите, поэтому переплачивать за постоянную светосилу в данном случае большого смысла нет — аппарат сам подбирает выдержку и/или ISO.

Если идет речь о съемке со вспышкой, то большой разницы нет. Плюс-минус два стопа светосилы легко компенсируются мощностью вспышкой, особенно, если вспышка внешняя. Но если вам больше нравится снимать при естественном освещении, например, от окна, стоит обзавестись светосильным объективом. Если это зум, желательно, чтобы светосила была постоянная и равнялась F/2.8. Пример такого объектива — Sigma 17-50mm F/2.8. Есть еще оригинальная оптика Canon, Nikon, Sony. Она более «предсказуемая» в плане качества, но стоит раза в 2 дороже «неоригинала».

Светосильный зум-объектив — удовольствие не из дешевых и далеко не каждый фотолюбитель может позволить себе просто так взять и отдать 800-1000 у.е за такое стекло, чтобы фотографировать «для дома, для семьи». Но есть и более дешевая альтернатива — светосильные фиксы начального уровня, например, Canon 50mm F/1.8 STM, Canon EF-S 24mm F/2.8 STM, Nikon 35mm F/1.8 DX. Стоимость этих объективов относительно невысока, но при умелом использовании они вполне способны дать технически качественную и иногда даже художественную картинку.

Светосилы F/2.8 часто бывает достаточно, чтобы обходиться без вспышки На полном кадре в эту категорию попадают зумы семейства 24-70/2.8 (дорогое решение) и фиксы на 35, 40, 50 мм — в основном, намного дешевле. В свое для подобных целей время я приобрел Canon EF 40mm F/2.8 STM — он прекрасно прижился в моей коллекции до тех пор, как не появилась компактная беззеркалка.

Портрет — «ГРИП-зависимый» жанр, поэтому для него лучше сразу брать объектив с большой светосилой. Лучше всего для портретной съемки подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием от 50 мм и больше, светосила при этом не должна быть меньше 1:2. Наиболее типичным портретным фокусным расстоянием на кропе является 50 мм, на полном кадре 85 мм. «Полтинников» на рынке представлено довольно много, как говорится, на любой вкус и кошелек. В бюджетной нише практически бескомпромиссным вариантом является 50 мм 1:1.8 — они есть у всех производителей, стоят они примерно одинаково и дают примерно одинаковую картинку.

Портрет с китовым объективом и со светосильным фиксом

Если есть возможность/желание потратить на портретник тысяч 20-25 и больше, то возникает выбор между объективами 50/1.4 и 85/1.8. Лично на мой взгляд, в большинстве случаев для кропа фокусное расстояние 50 мм является более удобным, чем 85 мм — с «полтинником» можно снимать портреты по пояс не только на улице, но и в помещении. 85 мм лучше использовать для портрета крупным планом — плечевого и close-up (лицо во весь кадр). В небольшом помещении 85 мм использовать проблематично — объектив слишком узкий для кропа.

Если выбирается портретник из ценовой категории «выше среднего», то помимо сверхсветосильных объективов Canon и Nikon я бы рекомендовал рассмотреть вариант Sigma 50mm 1:1.4 «Art» — интересное стекло, дает резкую и красивую картинку начиная с открытой диафрагмы. Хоть и уступает по светосиле объективу 50/1.2, но заметно интереснее, чем «оригинальный» 50/1.4.

Здесь вариантов великое множество. Если идет речь о любительской пейзажной съемке, интересным вариантом выглядит сверхширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием от 16 мм (на кропе — от 10 мм). На фотографиях, сделанных при помощи сверхширокоугольника, хорошо передается ощущение простора и пространства. Сверхширокоугольник дает ярко выраженный эффект перспективы — как будто «отодвигает» объекты заднего плана, делая их мелкими, а передний план, наоборот, как будто растягивает. Этот эффект востребован не всегда. Если требуется естественность передачи пространства и правильные пропорции (как на картине с натуры), лучше ориентироваться на фокусное расстояние 35-40 мм (для кропа — около 24 мм). Фотографии, сделанные объективом на 40 мм выглядят так, будто мы смотрим на ландшафт своими глазами.

Агрессивная перспектива (14 мм) и более спокойная (

30 мм) В связи этим, типичные пейзажные объективы для полного кадра имеют диапазон фокусных расстояний 16-35 мм или 17-40 мм. Для кропа это, соответственно, примерно 10-24 мм. Светосила пейзажного объектива — не слишком значимая величина, поскольку съемка чаще всего производится на прикрытой диафрагме (F/8), чтобы обеспечить максимальную глубину резкости.

Читайте также:  С точки зрения кибернетического подхода информация это

По своему опыту знаю, что использование объектива с фиксированным фокусным расстоянием дисциплинирует фотографа и мотивирует более тщательно подходить к компоновке кадра. Когда видишь, что в видоискателе не хватает места, чтобы в кадр вошло все что нужно (или наоборот, все слишком мелкое) и нет возможности просто повернуть кольцо зума (по причине его отсутствия), начинаешь искать более выигрышную точку съемки, пробуешь разные варианты кадрирования, в итоге, больше шансов получить лучшую композицию, чем при съемке «на ходу» с зум-объективом.

Если выбирается фикс «на каждый день», оптимальным на мой взгляд, является фокусное расстояние около 35-40 мм (в полнокадровом эквиваленте). Такой объектив позволит фотографировать большое количество разных сюжетов. Кто-то больше любит «полтинники». Мне в этом плане нравится объектив-блинчик Canon EF 40mm F/2.8 STM (для кропа есть аналог — Canon EF-S 24mm f/2.8 STM). Эти объективы сочетают в себе компактные размеры и хорошее качество картинки. Расплачиваться за это приходится относительно низкой для фикса светосилой F/2.8, однако для дневной и вечерней съемки этого вполне достаточно.

На самом деле, неоригинал неоригиналу рознь. Среди многих фотолюбителей есть стойкое убеждение, что для полноценной работы любого устройства нужно покупать только оригинальные аксессуары. Эта точка зрения действительно грамотная и правильная — оригинальный производитель знает все тонкости и нюансы по части согласованной работы камеры, объектива, внешней вспышки. На практике это находит массу подтверждений. Самые беспроблемные внешние вспышки для камер Canon — это Canon. Для камер Nikon — вспышки Nikon. Об этом вам скажет любой свадебный фотограф или фотограф-репортажник.

Бюджетные объективы «третьих фирм» я настоятельно рекомендую обходить стороной. Особенно это касается «суперзумов» типа Tamron 18-270mm или Sigma 18-250mm. По стоимости они сопоставимы с оригинальной оптикой с примерно в 2 раза меньшей кратностью зума, например, 18-135 мм. Я имел опыт съемки с объективом Tamron 18-270mm и скажу честно, сильно результат разочаровал.

Однако, у Сигмы, Тамрона есть и более старшие линейки оптики. Они позиционируются как профессиональные модели, по своим характеристикам они почти дотягиваются до оригинальных объективов профессиональных серий, но стоят при этом раза в полтора дешевле. К примеру, светосильный телевик Sigma EX 70-200mm 1:2.8 HSM. Сравним его стоимость с оригинальными объективами Canon:

Оригинальный «топовый» объектив в данном сравнении — штука бескомпромиссная во всех отношениях, но и цена у него по карману не каждому. «Светлая» Sigma стоит столько же, сколько «темный» Canon. При прочих равных она выглядит вполне разумным приобретением. Однако, как показывает практика, владельцы Сигмы чаще жалуются на те же проблемы с автофокусом, чем владельцы оригинальных телевиков Canon 70-200 — хоть 2.8, хоть 4. Но есть и те, кого Сигма устроила на все 100%.

Если вкратце охарактеризовать целесообразность покупки неоригинальной оптики, то здесь уместна фраза «как повезет».

источник

От оптики зависит гораздо больше, чем просто эстетическое восприятие изображения: в зависимости от объектива меняется и эмоциональное наполнение сцены. Режиссер и сценарист Трэвис Ли Рэтклифф — об изобразительных особенностях разных объективов и их значении для повествования

Если глаза — это зеркало души, как говорят многие, то что же тогда представляет собой объектив камеры? Это очень мощный кинематографический инструмент, использование которого может без особых трат подчеркнуть точку зрения того или иного персонажа. По крайней мере, так утверждает новое видеоэссе Трэвиса Ли Рэтклиффа.

Автор рассказывает о трех типах объективов и говорит, как они могут повлиять на эмоциональное состояние зрителя в зависимости от количества информации, которое они передают.

Одни из самых впечатляющих фильмов — это картины, которые позволяют нам заглянуть внутрь своих персонажей, увидеть их эмоции. Кинокритик Роджер Эберт как-то описал кинематограф как «машину эмпатии», имея в виду влияние фильмов на нас как на зрителей. Ведь кинематограф позволяет нам пережить то, чего в нашей обыденной жизни попросту нет..

Лучшие фильмы в истории кинематографа смогли достичь такого уровня сопереживания благодаря ремеслу своих создателей, которые не просто приглашают нас наблюдать за той или иной историей со стороны, но заставляют нас почувствовать себя частью путешествия героев.

Любой инструмент, доступный кинематографисту, позволяет добиться эффекта субъективной или объективной перспективы. Рассматривая каждую сцену под таким углом, можно задать важный вопрос: меняет ли режиссер зрительское восприятие происходящего таким образом, чтобы зритель почувствовал связь с эмоциональным состоянием персонажей? Или же, наоборот, авторы пытаются просто представить нам некую информацию о сцене?

Мне хотелось бы рассмотреть конкретные примеры того, как объективы помогают достичь нужного эффекта, как именно они доносят до нас субъективную и объективную перспективу.

Виды объективов

Обычно мы оцениваем то, каким образом объективы «видят» пространство с помощью их фокусного расстояния в миллиметрах. Объективы бывают широкоугольные (к примеру, 12 мм), среднефокусные (35−75 мм) и длиннофокусные (75−300 мм и далее). Все это описывает поле зрения или угол обзора. Широкоугольные объективы обладают широким полем зрения, захватывая больше визуальной информации, чем длиннофокусные модели.

Соотношение фокусного расстояния и угла обзора объективов

Надо понимать: то, как эти объективы «видят» реальность, сравнивают с восприятием человеческого глаза. Нормальными объективами, которые сравнимы по полю зрения с человеческим глазом, принято считать модели с фокусным расстоянием 50 мм, в зависимости от размера сенсора или пленки. Согласно этому стандарту, объективы шире 50 мм преломляют пространство так, что мы воспринимаем его несколько по-другому, нежели обычно. Комнаты кажутся больше, движение — быстрее. Эффект, который получается в результате, называют «компрессией» или «дисторсией», и итоговое изображение может быть как удачным, так и неудачным, в зависимости от сцены и кадрирования. Для нас же важно понять, как дисторсия влияет на эмоциональную реальность сцены.

Объективно было бы лучше снимать так, как видит человеческий глаз, используя нормальные объективы. Субъективным же решением оператор или режиссер может выбрать более широкие или длиннофокусные модели, чтобы подчеркнуть, что именно переживают персонажи в данный момент. Этот визуальный дизайн зритель интерпретирует как индикатор тех или иных эмоций.

У длиннофокусных объективов угол зрения уже, чем у широкоугольных. Они «видят» меньше того, что происходит вокруг центральной точки. Кроме того, уменьшается глубина резкости — это можно увидеть по эффекту боке или предметам, находящимся в расфокусе. Компрессия также затрагивает и черты лица: многие считают, что таким образом актеры выглядят лучше, чем в реальности.

Поскольку все эти элементы акцентируют происходящее в кадре, мы видим нечто психологическое, скрытое в потоке мыслей героев. Один из заметных примеров использования длиннофокусного объектива при съемке общего плана есть в фильме «Шпион, выйди вон» 2011 года.

Кадр снимали на 2000-миллиметровый объектив на посадочной полосе длиной в одну милю. Мы видим самолет, и из-за того, как оптика «сжимает» пространство, нам кажется, что он едет прямо на двух мужчин. Мы чувствуем опасность, тогда как в реальности ее нет. В то же время мы ощущаем внутреннюю тревогу персонажа. Все это делает кадр, который иначе был бы довольно стандартным, гораздо интереснее.

Братья Коэн известны прямо противоположным подходом. В своих диалоговых сценах они часто используют широкоугольные объективы. В этих кадрах можно заметить дисторсию, и окружение персонажей здесь представлено гораздо более четко. Это смотрится хорошо, поскольку режиссеры любят демонстрировать свой уникальный юмор уже в кадрировании. Широкоугольные объективы также делают кадры более комедийными, несерьезными.

Поле зрения широкоугольных объективов очень большое, и они расширяют пространство. При этом дисторсия может плохо сказываться на внешнем виде человеческих лиц, что, однако, делает сцены, наподобие тех, что мы видим в «Реквиеме по мечте», более эффектными. Мы можем почувствовать, что персонаж страшно одинок, находясь в своей комнате, как в фильме «Она».

Кадр из фильма «Она» (2013)

У широкоугольных объективов больше глубина резкости, что расширяет возможности кадрирования. Начав планировать кадры с большой глубиной резкости в «Гражданине Кейне», оператор Грегг Толланд и режиссер Орсон Уэллс совершили прорыв в киноязыке, открыв больше композиционных возможностей. Оказалось, что в одном кадре можно расположить несколько уровней действия.

Кинематограф — это язык. Но язык уникальный, ведь при помощи него мы рассказываем истории. Мы нашли способ объединить инструменты кинематографа и грамматику киноязыка, чтобы они совпадали с нашим мышлением и воображением. Именно поэтому кино стало таким распространенным и доступно нам еще с детства. При помощи него мы можем передать мысль, создать эмоциональную связь и сделать это гораздо эффективнее, чем при использовании других методов.

Кадр из фильма «Леон»

Мы можем интуитивно разбираться в фильмах, во множестве их символов и знаков, точно так же, как ориентируемся во сне. Каждый инструмент автора становится частью этого процесса. В следующий раз, когда вы будете смотреть сцену, которая, как вам кажется, работает очень хорошо, обратите внимание на то, какие объективы используют авторы. Научившись их быстро различать, вы сможете оценить ту силу оптики, которая позволяет передать психологию и эмоции сцены, а также перспективу персонажей.

источник

В этой статье мы расскажем вам о нескольких важных моментах, позволяющих раскрыть творческий потенциал каждого фотографа. Правильное освещение, композиция кадра и фокусировка (которая так же включает в себя глубину резкости) являются основными элементами, которые помогут вам создать прекрасный, запоминающийся кадр. Фокус позволяет выделить объект в кадре, обращая внимание зрителя на те, или иные моменты. Первое, что нужно понять, создавая запоминающиеся фотографии, это глубина резкости.

Глубина резкости (DOF) – это область в фотографии, в которой элементы кадра будут максимально четкими. Если объект, попадает за пределы этой области, он теряет свою четкость, при этом, чем дальше от области фокуса находится объект, тем более размытым он будет. В любой зоне резкости, есть точка, находясь в которой, объект будет наиболее резким. Если глубина резкости маленькая, значит, большая часть изображения будет не в фокусе, и наоборот, чем больше глубина резкости, тем большая часть кадра будет четкой и резкой. Глубина резкости определяется тремя факторами — размером отверстия диафрагмы, расстоянием до объектива, а так же фокусным расстоянием объектива. Давайте посмотрим, как работает каждый из этих факторов.

Апертура – это отверстие в объективе, благодаря которому на датчик камеры попадает большее или меньшее количество света. Размер открытая диафрагмы измеряется в диафрагменных числах f. Диафрагменное число представляет собой отношение фокусного расстояния объекта съемки к размеру открытия диафрагмы. Чем больше величина отверстия диафрагмы, тем меньше будет диафрагменное число. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше будет глубина резкости. Если диафрагма почти закрыта, то глубина резкости будет большой.

Изменение величины открытия диафрагмы это самый простой и часто используемый способ регулировки глубины резкости. Если вы хотите сделать на своем изображении большую глубину резкости, то стоит установить диафрагму на значение f/11, или выше. Обычно большую глубину резкости устанавливают при съемке с ярким дневным светом. В таком случае, камера обычно устанавливает диафрагму на значение f/16 или выше, таким образом, практически весь кадр будет находиться в фокусе, а значит, почти все пространство получится четким.


Давайте рассмотрим эти две фотографии в качестве примера. Фото слева обладает большой глубиной резкости, скорее всего оно сделано в обед (обратите внимание на короткие, но контрастные тени), значение диафрагмы f/22. Фото справа имеет очень малую глубину резкости, вероятно, диафрагма установлена на значение f/2.8. Однако для достижения правильной экспозиции необходимо верно настроить выдержку. При диафрагме около f/2.8, в полдень, скорость затвора будет около 1/1000.

Диапазон ступеней диафрагмы определяет диапазон от самого маленького отверстия объектива, то есть f/1.4 (на самых светосильных объективах) до f/32, с дополнительными значениями, расположенными в этом диапазоне (F/2, f/2.8, F/4, f/5.6, F/8, f/11, f/16 и т.д.). Каждое значение диафрагменного числа представляет собой «стопу» или «ступень». Каждая такая ступень определяет количество света, которое попадет в линзу, независимо от длины объектива. При каждом увеличении диафрагменного числа (например, с f.2 до f.2.8), количество света уменьшится в два раза, в тоже время, при уменьшении диафрагменного числа на одну ступень количество света удваивается. Важно понять этот принцип и то, как он влияет на экспозицию. Диафрагма работает в тандеме со скоростью затвора, поэтому при каждом изменении диафрагмы, должна меняться и выдержка. При изменении размера диафрагмы на одну ступень, вы должны изменить и выдержку, тоже, на одну остановку в противоположном направлении. Каждое изменение диафрагмы соответственно изменяет глубину резкости.

Еще одним элементом, влияющим на глубину резкости, является расстояние от объекта до объектива. Глубину резкости можно менять путем изменения расстояния. Например, чем ближе объект к объективу (и фокус установлен на этом объекте) тем меньше будет глубина резкости. Изменение расстояния до объекта является наименее практичным способом изменения глубины резкости. Кроме того, меняя расстояние предмета до объектива, будет меняться и композиция кадра. Чтобы сохранить композиционную целостность изображения, меняя глубину резкости, вы можете изменить фокусное расстояние объектива.

Физические свойства объектива при фокусном расстоянии также влияют на глубину резкости. Короткое фокусное расстояние (скажем 27мм), сфокусированное на расстоянии 5 метров, с диафрагмой F / 4 имеет большую глубину резкости, чем большое фокусное расстояние (скажем, 300 мм), снимающее на том же расстоянии, с той же диафрагмой F / 4. Объектив 300mm имеет удивительно малую глубину резкости. Кстати, для того, что бы вы могли лучше разбираться в этом вопросе, каждая модель объектива имеет руководство с диаграммой DOF, для каждой остановки диафрагмы и расстояния фокусировки.

Управление глубиной резкости является хорошим способом менять настроение вашей фотографии. Работа с диафрагмой является идеальным способом управлять глубиной резкости, так как при изменении диафрагменного числа меняется только DOF, не затрагивая композицию изображения. Для изменения настроек диафрагмы вам просто необходимо менять значение выдержки, что бы компенсировать изменения в экспозиции. Изменение расстояния до объекта и фокусное расстояние объектива также влияют на глубину резкости, но этот метод является не таким удачным, с точки зрения композиции. Из этого можно сделать вывод, что изменение диафрагмы будет лучшим способом для управления глубиной резкости, без изменения композиции кадра, в целом.

источник